Turistid külastavad Tais üha rohkem, kuid mõned kogukonnad jäävad aja möödudes kinni. "Vana Tai" jälitamiseks ahistab Alex Robinson reisibussi ja võtab kohaliku marsruudi, rong Bangkokist Chiang Mai.
Me ootame teed, koputades koos kohalikega, kes on tõusnud eelõhtul pimedas. "Kneel," helistab minu juhendi Poj "ja vajutage oma peopesad kokku". Ma teen seda nii, et ma purustaksin kruusa kaevu minu põlvekaelaga. Kauguses asuvad Chiang Mai Doi Suthep templisse ümbritsevad kloostrid sadade safranipuu mungadest välja ja mööda mägesid ümbritsevaid paksu metsi mööda löövat trepi.
Ma üritan jääda vaikseks, kui munkade lähenemine, hoides ära nende suured roostevabast terasest almuse kausid. Poj tilgad kotid sooja, kleepuva Tai riisi, vahvel küpsised ja puuviljad arvesse kausid ja munkade hakkama chant. Kuid mitte Tai - nad räägivad pali keelt - surnud dialekt, mida kunagi kasutati paljudes varasemates budistlikes pühakirjades.
Mulle kõlab nii iidne kui ladina-, rikas-, rulluisutav ja pühitsetud. See on uhke. Meditatiivne. Ma olen trance nagu viis minutit ja see on alles siis, kui nad on liikunud, et ma mäletan valu minu põlve ja tihvtid ja nõelad minu jalad.
Tourist Tai näib palju maha. Ma olen jõudnud vanemasse riiki, kus munked räägivad saja keelt kõnelevat keelt ja koguvad toonud häid päevi - nagu nad on teinud kaks ja pool tuhat aastat. See Chiang Mai ei ole mäe hõimukäsitööde ja elevantide laagrite reisipüss, vaid Lanna Põhjakuningriigi vana pealinn. Vähemalt järgmisel tunnil. Kuni reisibussid saabuvad.
"Turismi turism tundub kaugelt maha"
Ma alustasin seda reisi nelja päeva varem Tai, Bangkokis praeguses pealinnas. Soovides vanemat Tai leida, otsustasin minna 12-tunnise aeglase rongiga Chiang Mai põhja poole. Enamik reisijatest võtavad üleöö rongi ja magavad otse, valides mitte külastada riigi endisi pealinnasid, Ayutthaya ja Sukhothai. Kuid ma otsustasin minna päevaks, ööbides neid vaatamata sihtpunkte uurides.
Bangkokist lahkudes olin rõõmus, et rong rahu ja rahulikku on minu järgmisel peatumisel Ayutthaya. Enamik turiste lükatakse minivanidesse. Kuid ma olin üks käputäis välismaise nägu, mille kamber oli ennast kõik. Jälgides valmis kaamerat, vaatasin, et Bangkoki keskosa kuumus ja maanteed läheksid kraanaga pinnatud betoonist sisemaale ja seejärel lopsakalt rohelisse randiga, kus olid traktorid, kooniliste mütside töötajad ja aeg-ajalt vaiksed pühvlid.
Ma ärkasin alustama, kui rong libises Ayutthaiasse. See linn oli kunagi nii kaetud särava mosaiigiga, mis oli öelnud, et külastajad püüdlevad kilomeetrite kaugusel. Kahjuks röövis Birmaid 1767. aastal; templeid purustati, majakesed ja majad, kus elas peaaegu milj ta elanike, põlesid põõsadeni ja tuhanded rööviti üle piiri.
Väljas rongist võtsin ma kaks ratast jalgrattaga läbi Ayutthaya kanalite võrgustiku, mis kunagi oli paadiga kaubitsemisega. Ma võin peaaegu kuulda köögiviljade müüjaid hageldada, sest nad karjusid kaubanduse eest väikeste kanuude eest; Nüüd on kanalid värvilised roosad õitsemisega. Kui jõudsin linna ise - kivistunud telliskivide paleed, hallitusseenitud stuupud ja budad - leidsin kuju Wat Phra Mahathat'ist, mida haaras kummituslik viigimarja, vaid tema rahulik nägu oli juurte keerdumise all.
Alex Robinsoni pilt
"Rongiga nii väheste välismaalaste jaoks olin uudishimu"
Phitsanuloki õhtul rongis oli nii vähe välismaalasi, et olin uudishimu. Tai inimesed peatusid küsima, kust ma olin. Perekond vastutas jagas oma riisi ja karri. Nagu öösel paksendas valvur pöördus mu istme poole, katati selle karge valge lehega ja ma magasin kindlalt kogu tee ja kui ma jõudsin 600-aastasele linnale, kohtus mulle minu naeratav juhendaja Poj.
Järgmisel päeval külastasime Tai pealinnas Sukhothai, 13. sajandi alguses, vaid 60 km kaugusel Phitsanulokist. Ranatsed Ayutthaya oli ennenägematu rüüstamine, kuid pika ajavööndi tõttu on Sukhothai muutunud igavikuks monumendiks - Angkor Wat'i Tai versioon.
Ayutthaias istusid Buddha isandas ameeriklased - samsara (materiaalse maailma) vastu suunatud sõdurid -, kuid Sukhothai ümbritsesid nad templi seinad, rahulikult ja torniplokkide kõrgusest, vaadates üle 800aastase ajaloo kuni ajast kaugemale. Valgete stuuppide seas olid säravad troopilised linnud seinakinnitusega ja munad ja medlased mõtlesid pühade kolonnade lõpus kaotatud sajanditepikkuste kujutiste jalgadele.
Alex Robinsoni pilt
"Turistide rahvaste asemel oli seal igapäevaelu"
Enne Poj ja mina alustasid meie reisi lõppjõudu ja külastavad öörongi Chiangramisse, külastasime Mahathat Woramahawihani - jalutuskäigu kaugusel Phitsanuloki raudteejaamast. Tempuses peidetud peidetud Tai on teine kõige lugupeetud Buddha: suurepärane, kolme meetri pikkune kuldkunst, kroonitud lootose-lille haloga ja säravate valgusega.
Bangkokis asuvat Emerald Buddha leidnud rahvahulkade asemel leidus seal igapäevaelu. Püha uksed läbivad tuleohtlikke toidukaupade kotid, koolilastele ja mungadele rõivaid, ja lohutavad end Buddha jalgadel.Nad kuulutasid, palvetasid, siis läksid ja kõrval minust - üks üksildane ebamugav sissetungija - ei olnud Euroopa nägemisulatuses.
Kuid ma nägin neid, kui järgmisel päeval jõudsin Chiang Mai juurde, ummikus tuk tuks sisse linnakese kuningliku ängi ringkonnas liikumises asetsevatel tänavatel, kes klastrisid iidsete templide ümber ja tõmbusid öö turul ümber väikeste baaride ümber. See oli lõbus, et mõnda aega liituda kolmikuga, enne kui libiseda varakult. Et näha Chiang Mai, nagu seda teeles pidasite, peate kuldsele daamale ärkama, kui munkad täidavad tänavaid ja turism varjab.
Alex Robinson sõitis koos Audley Traveliga, kes korraldab eksklusiivseid reise Tais, sealhulgas raudteel. Tutvuge Tai-ga rohkem Thai Rough Guide'iga. Võrrelge lende, broneerige oma reisi hosteli ja ärge unustage reisikindlustust enne reisimist osta.
